Hay más demanda que hojas, más moda que ceremonia – Desde dentro

Biblia El viento entre los pinospor Malena Higashi hablar de una lección Eso parece olvidado: volver a aprender a respirar. En sus páginas, la ceremonia del té -el chado o «camino del té»- es una metáfora de la lentitud, del respeto, de lo que los japoneses resumen en cuatro palabras: wa, kei, sei, jaku (armonía, respeto, pureza, calma).

Este silencio ancestral contrasta con el presente. En sólo una década, el matcha (el polvo verde que se molió y sirvió en silencio en los templos durante siglos) se ha convertido en un fenómeno global. Las cafeterías de Nueva York, París y Madrid lo ofrecen con leche de vainilla, plátano o avena. Existen numerosos vídeos de personas bebiendo matcha en las redes sociales con cientos de millones de visualizaciones.

Pero detrás de ese color brillante y esa espuma perfecta hay algo que no funciona: “El mercado del matcha se está derrumbando bajo presión”.

Del templo al algoritmo. Durante cuatro siglos, el matcha estuvo reservado para ceremonias formales y para la artesanía del té. Hoy, como se explica en el New York Times: “La armonía ha sido reemplazada por la discordia, el respeto por la crueldad y la pureza por el engaño”.

Empresas históricas como Marukyu Koyamaen, fundada en 1704, Luchan contra la falsificación de su té en Amazon o Facebook Marketplace. Algunos vendedores ofrecen un polvo amarillento (té molido común y corriente) en envases elegantes, mientras que otros comercializan una «calidad imperial» o «calidad de barista» que no existe en la clasificación japonesa. El auge global ha creado una demanda que Japón no puede satisfacer. “Es como el Viejo Oeste” señala El comerciante Sebastian Beckwith se enfrenta a un mercado liberalizado en el que el matcha se ha convertido más en una etiqueta que en una cualidad.

Los números en una burbuja. Los datos no engañan a nadie. En solo un año, aumentaron las exportaciones japonesas de té verde en polvo han crecido un 75%y alcanzó casi los 27.000 millones de yenes, unos 165 millones de euros. Pero el entusiasmo tiene un precio: un kilo de hojas de tencha -la base del matcha- ya cuesta más de 14.000 yenes (unos 85 euros), casi tres veces más que hace un año. Es el precio más alto jamás registrado y una señal clara de que la demanda global está traspasando los límites de la tradición.

Japón exporta ahora más de la mitad del matcha que produce, pero eso no ha resuelto el desequilibrio. Las tiendas de Uji, la cuna del té verde restringir las ventas a una lata por cliente y los agricultores rechazan nuevos pedidos hasta la próxima cosecha. Jiro Katahira, un productor de Shizuoka, dice haber recibido Consultas de todo el mundo: «Incluso de Benin. Pero no puedo producir en masa. No se puede acelerar un proceso que lleva años». En Los Ángeles, en cambio, la crisis se percibe de otra manera. En el bar de té Kettl sólo quedan cuatro de las 25 variedades del menú. «Ya no queda nada que comprar» confesó su fundadorZach Mangan.

El resultado es un mercado fragmentado: los grandes mayoristas como Marukyu Koyamaen no pueden dar abasto y los pequeños productores luchan por mantener la calidad mientras los precios suben y hay escasez de gente joven en los campos.

Un auge insostenible. El matcha no se puede cultivar como el maíz o el café. El hojas de tencha Requieren semanas de sombra antes de ser recolectadas, cocidas al vapor y molidas lentamente entre piedras de granito. Pueden pasar cinco años desde la siembra hasta la primera cosecha, y muchos agricultores japoneses -con una edad promedio de 69 años- carecen de relevo generacional. El gobierno japonés introdujo subsidios para modernizar las fábricas y aumentar la mecanización, pero esto Los expertos adviertenPodrías perderte la artesanía que caracteriza al matcha japonés.

Mientras tanto, China, Corea y Australia están aprovechando el vacío. Según el Financial TimesLos fabricantes chinos están introduciendo matchas “coloreados” con clorofila para conseguir un verde más brillante. «Si todo se convierte en matcha, no saldrá nada», afirma un comerciante al periódico.

El Pérdida de valor: de la ceremonia al café con leche. En el chadocada movimiento tiene un significado. En el mercado global todo se mide por los me gusta. «Usar matcha de primera cosecha en un café con leche es como usar vino de Borgoña para hacer sangría». Zach Mangan denunciadoFundador de Kettl.

Las grandes cadenas lo han convertido en un sabor de moda. Starbucks Lanzamiento de bebidas proteicas Matcha con crema de plátano; Café callejero vacío Se eliminó la palabra “café”. de su nombre y adoptó la estética “Matchacore”; los influencers Tu mezclas matcha con colágeno. En este nuevo contexto, el matcha ya no es una bebida sino una textura, un color, un estado de ánimo.

Maestro Rie Takeda, fundador de Chazen Tea Room, Es mejor verlo desde una perspectiva optimista.: «Sí, hay preocupaciones, pero si esta tendencia genera interés en la ceremonia del té, somos bienvenidos. Nuestro desafío es compartir la esencia del té sin perder su espíritu». Otros, como Shihori Suzuki, advertir del peligro la confusión entre espiritualidad y estética: «El Matcha se ha convertido en un producto de masas ajeno a la ceremonia. Si se convierte sólo en un negocio, perdemos calidad y significado».

Lo que está en juego. El auge del matcha amenaza no sólo con agotar los campos sino también con desfigurar una identidad cultural que ha tardado siglos en construirse. Agricultores como Katahira lo ven con ambivalencia: Gracias al boom, han saldado sus deudas, pero muchos sienten que el espíritu del té se diluye entre influencers, baristas y packaging de diseño. «Quienes producen rápidamente no piensan en la tradición. Sólo piensan en el café con leche», afirma.

Otros, sin embargo, ven esto como un fenómeno que podría salvar la tradición: cada vez más visitantes acuden en masa a auténticos salones de té, buscando la paz y la tranquilidad que las redes sociales no ofrecen. Después de la pandemia dice Atsuko MoriFundador de la Ceremonia del Té Camellia en Kioto: «Los visitantes no sólo quieren probar el matcha, sino que quieren entenderlo. Aprecian su presencia y atención». Pero este equilibrio es frágil. El mismo té que calma también agota a quien lo cultiva. Los productores se enfrentan a una paradoja: el éxito comercial puede destruir lo que lo hacía valioso.

¿Volver al hacer? Matcha nació para detener el tiempo, no acelerarlo. El maestro del té Sen no Rikyū, en el siglo XVI, dijo servir Una copa perfecta fue un acto de armonía entre anfitrión e invitado. Hoy, esta armonía se busca entre mercados saturados, influencers y fábricas automatizadas.

Quizás la respuesta esté en qué dijo la maestra Ann Abe: “Lo más importante no es el polvo verde, sino lo que pasa cuando lo compartimos.” Puede que el mundo siga produciendo matcha, pero Japón parece estar recordando algo más profundo: que el té no se elabora para producir, sino para cosechar.

En Chado hay un principio esencial: ichi-go ichi-e – “una vez, un encuentro”. Cada taza es única, irrepetible. Quizás el mercado del matcha, como el propio té, necesite aprender a respirar de nuevo.

Imagen | freepik

| Estamos perdiendo la cabeza tanto con el té matcha que Japón se ha quedado sin suministros